Синай: курортний променад

Арабський, некурортний міський район Шарм-ель-Шейха знаходиться біля горловидної бухти Міна. Запахи стиглих фруктів, прянощів, дешевої їжі - самі арабські. На вулицях майже немає жінок. Південний Синай – закрита зона. Сюди можуть приїхати лише туристи та за спеціальними перепустками обслуговуючий персонал. Єгиптяни тут працюють за вахтовим методом місяць чи два, потім їдуть до родин у відпустку. Вкрай незначне осіле населення – це нащадки тих щасливців, що жили на Синаї до початку туристичного буму. Тому в Шарм-ель-Шейху так мало єгиптянок і майже немає єгипетських дітей.

Ньяма-Бей – найобжитіший, найстаріший із курортних районів Шарм-ель-Шейха, це типове курортне місто, яким ми його собі уявляємо, – з прогулянковою набережною, рядами готелів та ресторанів, з дискотеками, казино та магазинами. Готелів півтора десятка, більшість із них на першій лінії від пляжу, але є й розташовані за шосе. Між готелями та пляжем проходить пішохідна набережна та смуга пляжних ресторанів. Бухта Ньяма-Бей - єдине місце в Шарм-ель-Шейху , де дозволені водні розваги: скі-джети, віндсерфінг, парашутинг.

Ньяма-Бей приваблює атмосферу курортного міста. Тут дванадцять казино, з десяток сучасних молів, багато непоганих закладів: пляжних закусочних, кафе, піцерій, кальян-кафе у стилі бедуїну, рибних, італійських, арабських, китайських ресторанів. Ми рекомендуємо: терасне кальян-кафе Sharm View, де точно дотримуються правила спорядження кальяну, та й вид на Шарм, дійсно, непоганий; рибний ресторан Dananeer (біля готелю Sanafir), де готують фірмову страву – гігантських обсягів мікс з морепродуктів та різних риб – корифени, султанки, барабульки, дрібних камбалів; ресторан арабської кухні Tarn Tarn - невибагливий, але дає уявлення про гастрономічні уподобання єгиптян.

Шарм-ель-Шейх - це сорокакілометрова смуга готелів. Але на схід від аеропорту вони швидко закінчуються, і до самого Дахаба - пустельний берег, голі червоні гори, кам'яниста пустеля (арабською "хамада"), надуті весняними вітрами бархани. На самому Синаї піску мало, і прибережні бархани – це пісок Сахари.

Дахаб – теж курорт, але вже з мінаретами та великою кількістю місцевих арабів. Вдень головна вулиця схожа на всі арабські вулиці у провінційних містах: забігайлівки, запорошені вітрини, одноманітна музика з дешевих радіоприймачів. Але Дахаб – відоме місце серед досвідчених дайверів. В околицях знаходиться Блакитна Діра, а виходи на рифи та відвідування численних гротів можна здійснювати з берега, а не з катера. Увечері в Дахабі весело, молодіжно, любителі дайвінгу розслабляються, але більшість не старається зі спиртним, дотримуючись правила: або пити, або пірнати. Дахаб славиться як центр віндсерфінгу, тут постійно дме вітру, а в центральній частині пляжу немає коралів. У Дахабі багато місць для стоянки яхт, за тихої погоди можна підійти безпосередньо до берега.

Від Порту дайверів до Нувейби – близько 220 км. Нувейба - промисловий порт, звідси в Акабу ходить швидкісний катамаран. За десять-п'ятнадцять кілометрів від міста знову починаються незаймані коралові поля до самої Таби. На березі – десятки готелів, кемпінгів та сотні очеретяних туртаборів з безглуздими назвами типу "Бджола і мед", "Нірвана" та "Повний місяць", де до останньої інтифади проводили час молоді ізраїльтяни, які курили марихуану, що підвозилася бедуїнами.

Навпроти Таби лежить скелястий острів Фараонів із фортецею XII століття, яку побудував правитель середньовічного Єгипту Саладін, увечері тут влаштовуються вистави "Звук і світло". Із острова добре видно ізраїльський Ейлат.

Батьківщина пива та каркаде

Традиційний єгипетський будинок обов'язково має машрабію – різьблену дерев'яну споруду на вікні, захист від сонця. В оазах зберігся звичай закривати в машрабії глечик з водою, щоб перехожий за бажання міг відчинити дверцята і напитися. Слово "машрабія" утворено від дієслова "шараб" - пити, який однаково звучить і арабською, і тюркськими мовами. Єгипетські пустелі відрізняються сухим повітрям, часто відносна вологість там менше 20 відсотків. За такої сухості треба багато пити, причому навіть тоді, коли пити не хочеться. Тому глечик із водою у вікні єгипетського будинку може врятувати життя.

Араби стверджують, що Єгипет – батьківщина пива. Проте давні єгиптяни робили пиво зовсім не так, як намагаються його робити сучасні єгиптяни. Звичайно, зразки стародавнього пива не збереглися, але в тисячах знайдених у гробницях глечиках залишилася засохла закваска, тому відновити процес нескладно. Стародавні складали шматки недопеченого ячмінного хліба в глиняну чашу, доливали соком з фініків і чекали тиждень, після бродіння рідину заливали в глиняні глеки і запечатували пробкою. "Тисяча хлібів, тисяча глеків пива", - з таких слів починався похоронний обряд у Стародавньому Єгипті. Схожу бражку "туз" (туза) я пробував у бедуїнів. Але смак у неї зовсім не як у класичного пива, а солодкуватий, як у квасу. Бедуїни роблять туз тільки для туристів, самі не п'ють через вміст 4-6 відсотків алкоголю.

І все ж таки не кава, чай чи туз, але каркаде – ось національний єгипетський напій. Його роблять із гібіскусу – чагарника сімейства мальвових. У деяких мусульманських країнах, наприклад, у Малайзії , квіти гібіскусу вважаються символом країни, тому що п'ять червоних пелюсток символізують п'ять заповідей ісламу. Гібіскус росте в багатьох південних країнах, його свіже листя додають у салат, тушкують з м'ясом, насіння підсмажують і кладуть у супи. Але напій із квіток гібіскусу широко поширений лише в Судані та Єгипті. Щоб зварити каркаде, висушені червоні квітки кладуть у холодну воду і доводять до кипіння, потім додають цукор і подають холодним або навіть із льодом. Виходить кислуватий бордовий напій, який за незнанням можна прийняти за свіжий гранатовий сік. Холодний каркаде знижує тиск, а гарячий, навпаки, підвищує.

В ім'я Аллаха, принеси ще!

Практично всі більш-менш складні м'ясні страви, а також багато супів та солодощів єгипетської кухні запозичені у турків, ліванців, славетних черкесів-мамелюків, албанців, арабів Палестини або єменців – усіх тих народів, що колись приходили до Єгипту і володіли. Кюфта (кофта) - котлети, обсмажені на ґратах; кебаби - всілякі шашлики. Ще знайоме слово – пастрама (пастерма): в'ялена та підкопчена яловичина у товстому шарі спецій. Чорба – присмачена лимонним соком чечевична юшка, та сама, за яку Ісав продав Якову своє первородство. Можна знайти й кара-чорбу, грицики, знайому багатьом навіть і не по Туреччині, а по Криму – цю страву єгиптяни дізналися або безпосередньо від кримських татар, або через черкесів. Баклава – турецька насолода, ромби з листкового тіста з пряною горіховою начинкою, ми її звикли називати азербайджанською – пахлава. Малахабіджу придумали черкеси, в Єгипті так називають зварений на молоці солодкий і олійний рис із рожевою водою, фісташковою крупкою та прянощами. І до шаурми (по-єгипетськи – "шаверму") в Єгипті звикли, хоча їдять її не так багато, як у Туреччині . Дріжджові коржики баладі – і зовсім перейняті через турків російські оладки.

І все-таки на єгипетській кухні багато страв, які єгиптяни можуть сміливо вважати національними. Головне з них – тихина (тахіна), пюре з протертого кунжуту із соняшниковою або бавовняною олією. У тихину обов'язково додають білий кумін. Єгипет – батьківщина цієї трави, зовні схожої на кмин, з насінням, більше відомим у нас як зіра. Стіни всіх єгипетських кухонь наскрізь пропахли куміном – це єгипетський запах. А смак тихини – єгипетський з усіх смаків. Тихину подають на самому початку обіду, в неї потрібно макати коржик. І часто тихина виявляється найсмачнішою стравою з усього обіду – чи то з голоду, чи насправді так воно і є. "Вал-лахі, гат каман!" - "В ім'я Аллаха, принеси ще!". Але не несуть, дивуються, адже за дешевою, черговою тихіною слідують салат та основні страви. І офіціант приносить зовсім не тихину, а далі на замовлення: фул медамес – варево з місцевих бобів, смажену барабульку та тарб – набитий м'ясом шлунок. Ще більше здивується офіціант, якщо іноземець вимагатиме кислі та гострі соління, звані або по-тюркськи турші, або по-єгипетськи – "махаліль": підфарбовані буряками, переперчені та пересолені цибуля-шалот, оливки, шматки моркви та лимона. Іноземцям не подобається ні смаку, ні запаху турші. А єгиптяни без солінь за стіл не сідають, це для них перша профілактика повсюдної антисанітарії. З тієї ж причини напівсире м'ясо чи рибу в Єгипті не їдять. Яловичина по-єгипетськи – мариноване, обсмажене і лише потім запечене у печі м'ясо. Баранина по-каїрськи - бараняча лопатка, обсмажена, а потім тушкована в томаті. У рибі перед смаженням роблять глибокі надрізи, просолюють, втирають прянощі або поливають лимонним соком і тільки потім кладуть на грати.

Що ще пропонують у Єгипті:

• Шакшук – омлет із м'ясом та помідорами.
• Молокхейя – суп-пюре з курки, пряних трав, часнику та овочів (картоплі, перцю, гарбуза, кабачків, помідорів чи моркви).
• Кібда - бараняча або яловича печінка з рисом або в коржі, або навіть з яблуками, бананами та апельсинами.
• Кушарі – дрібно порізані макарони з сочевицею та цибулею.
• Курка по-каїрськи – попередньо маринована та відварена до готовності курка, обмазана медом і поміщена на хвилину у розпечену піч.

Де побувати, що подивитись

Якщо ви знаходитесь поряд з Нувейбою, то можна з'їздити до монастиря Святої Катерини, це близько 60 км від берега. Монастир побудований біля підніжжя гори Сінай у найсвятішому місці півострова – тут із Неопалимої Купини з Мойсеєм розмовляв Бог. Неопалимая Купина жива досі, це високий кущ, обнесений стіною. Ченці стверджують, що таких рослин більше немає ніде, це єдине. У святих книгах Купіну називають інакше терновим кущем. Ботаніки-біблеїсти позначають рослину як вид пустельної акації. На думку дилетанта, Купіна найбільше схожа на ожиновий кущ.

На вершину гори Синай ведуть дві стежки, одна полога, по ній бажаючі їдуть на верблюдах, а інша – крута, це вирубані в горі сходи 3750 сходинок. Підніматися краще стародавньою, крутою стежкою, підйом нелегкий, за часом займає близько півтори години. На виправдання перенесених труднощів можна сказати одне: у світі мало знайдеться таких гарних пішохідних маршрутів! По дорозі зустрічаються різні пам'ятки – наприклад, кипарис, який посадив Ілля-пророк, або кам'яні арки, біля яких за старих часів приймалося покаяння. Святий самітник Іоанн Лествичник, який жив неподалік, написав у своїй печері книгу "Сходи, що ведуть до небес", основний твір святоотцівської літератури. Звичайно, він мав на увазі інші сходи, зі ступенями духовної досконалості, але аналогія очевидна.

Застереження

• Найлегше доїхати до монастиря на таксі, але треба обов'язково взяти з собою паспорт – дорогою зустрінуться два-три блокпости військової поліції.
• Найкращий час для сходження – з жовтня до квітня. Краще підніматися вдень, у неспекотну погоду, так набагато простіше, та й маршрут дуже гарний. Нічні підйоми вигадали туроператори, так їм легше витягувати туристів із пляжу. Вигадали навіть легенду, що зустріч світанку на горі знімає всі гріхи. Ченці лише посміюються, адже їм теж зручно: монастир відкритий для відвідувачів зранку, з 9:00 до 12:00, а потім жодної метушні. Проте вдень до монастиря можна потрапити і на службу (найчастіше вона починається о 4 годині дня).